街拍，英文叫作Street Snap，顾名思义，抓住街上的一瞬。这种简明达意的街头快照就像Subway的快餐一样，恰是暗合了时尚愈来愈像速食一样的“Fast Fashion症候群”。

1.街拍博客

当然，两者并无近亲关系。唯一的交集，恐怕就是Fast Fashion品牌是衣款越出越多越快越勤，而街拍同样如此，每月有着上百万读者的博客The Sartorialist当初何以拔得头筹，很大程度上和博主Scott Schuman天天泡在街头巷尾咔嚓咔嚓拍个不停脱不了干系，他“日日勤博”的效率，丝毫不逊色于Zara或H&M每周出新款的速度。

“街拍画家”Aquarella的作品

国内网站豆瓣上曾有热心网民自主编撰了一篇“2008年全球街拍博客百强”的名单，其中，大部分都是类似于Face Hunter或Jak&Jil这样纯粹专营快照业务，但细心检索之下，有个博客颇为别致——Art and Style。博主名为Aquarella，来自匈牙利的布达佩斯。与传统的快照不同，他是个街拍的画家，会先去街上网罗型人，拍下一张照片，然后回去后慢慢用水粉画精雕细琢。Aquarella认为：“这种新的表现形式重点不在于具体的形象描述，而是一种情绪的体现。”

哥本哈根有一个叫Mikael CoLVille-Andersen的青年，眼光也颇为独到，把街拍对象更新成了骑自行车的人。他开辟了一个名为Copenhagen Cycle Chic的街拍博客。每天，他都在街上拍摄自行车型人——包括穿着 Christian Louboutin 高跟鞋、骑着祖母级Raleigh自行车的女孩，还有那些开始改骑老式自行车的小男孩。

事实证明，一个新概念的确可以造就一个新品牌。Lookbook.nu就不是一个传统意义上的街拍博客，它似街拍其实更近乎于自拍，因为每个人都可以自己拍张街拍相片上传分享，然后会有无数网民来给你打分及表达意见。这个新渠道让更多撞不到街拍摄影师的人，都有了个平台来一展你的“Look”，因此创办没几年的它，如今已升格成数一数二的大网站。而它创立之初的灵感，其实也源自于The Sartorialist的口号“What are you wearing today？”。但若你一旦执迷于此就会发现一个困扰，那就是与上边数以千记、日日换新的型人们相比，你会顿然发觉，衣橱里的衣服真是怎么买都嫌不够。

2.街拍杂志

与如今遍地开花的街拍博客相比，纸媒在表现形式上注定处处受限。实质上，街拍最早的载体就是杂志，但因如今网络的发达，无论是更新速度还是内容丰富上，都是纸媒们怎么比都比不过的，这种先天发育不良，也只能是逼着杂志或是把街拍做成开胃小菜，或是往标新立异的路子上走。

青木正一（Shoichi Aoki）是很早就开始关注街头文化的摄影师。在90年代中期，他敏锐地察觉到这一时代背景下的东京年轻人在打扮和思想上产生了显著变化。他指出：“这种变化并不是纯粹模仿欧美的潮流，而是融入个性化的日本传统元素。例如和服、腰封、木屐以及大量的二手设计师服装。”这股新潮流的涌动，促使他在1997年创办了第一代的街拍月刊杂志《FRUiTS》。这本杂志呈现了多种多样的风格，你可以看到Vivienne Westwood的朋克文化是如何在日本兴起，可以看到原宿地区的女孩子是如何把自己打扮成Lolita式的洋娃娃，以及那些年轻人是怎样在自己的服饰上搞花头，例如在衣服上别上塑胶玩偶、戴起叮当作响的廉价金属首饰等。更重要的是，《FRUiTS》所呈现的东京面貌不仅灌输给当地年轻人“如何让自己看起来更时髦”的知识，某种程度上讲，它更定义了外来者对东京、乃至于日本的面貌判断。

其后，《FRUiTS》的次线杂志《Fresh FRUiTS》在2001年创刊。而它的姐妹刊《Street》及《Tune》亦相继出炉。如今，《FRUiTS》专门定位于街上的年轻女生，《Tune》是男生版，而《Street》则负责赚外汇，亮相的统统都是老外。最离奇的是，翻阅它们其中的任何一本，你都会诧异地发现，竟然没有广告！据说，它们光凭发行也能盈利，这对如今以广告客户唯首是瞻的大杂志来讲，实在有点讽刺。

而在街拍的操作方式上，“旁门左道”中排头块招牌的《Vice》杂志就很不简单，它们从不做普通的街拍赏析，而是分为DOs And DON'Ts，无论是有型的，俗鄙的还是搞笑的，总之每张快照都有故事，有看点，有嚼头。配之口语化的毒辣点评，针针见血，教人看得舒畅。这个幽默的单元远比普通街拍受欢迎。在2009年2月的时候，《Glamour》杂志还有样学样搞了个叫“Dudes and Don'ts”的单元，讲作为一名花花公子的注意事项，倒也颇受好评。然而不知为何，前段日子《Vice》杂志在自家的一个Blog宣布说可能不久将要关闭这个单元，粉丝们一听急了，遂联名上书反对。幸好，如今我们还看得到。

而对国内时尚杂志们来讲，街拍无一例外地被当做了佐酒小菜。去报亭里随便翻阅几本时尚杂志，本本少不了街拍单元，甚至就连对象都大同小异。不仅于此，一些模特可能还会让你感觉似曾相识。事实是，除了业务外包出去的，国内杂志为图省事，不少街拍对象都直接偷梁换柱成单位同事，或身边友人，真会到街上实打实卖力去拍的屈指可数。因此也造成了这高不成低不就的现状，与其这般，倒不如把早已饱和的香港狗仔队拉来一票，以他们的“专业素质”，搞稿街拍真是小菜一碟。

除此之外，博客与杂志在内容上的定位亦愈加模糊。原因在于，如今街拍博客红了以后也纷纷跑来分一杯羹，The Sartorialist的博主Scott Schuman出了同名新书《The Sartorialist》，Face Hunter的博主Yvan Rodic也和Thames Hudson出版社签好新书合同。但坦白讲，这种动作形式更大于实质，本来就僧多粥少的局面，除稍捞一票之外，博个好名声对他们来讲恐怕更重要。

3.街拍里的穿衣

街拍可简单地划分为两种，一种是明星，一种是平民。

虽然对明星们来讲，所谓的街拍往往更近似狗仔偷拍，但他们毫不在乎小小的隐私泄露，原因在于，如今的街拍越来越能把明星往时尚达人的路子上推——就算他没有演技或歌喉，只要会穿衣打扮又多金，就能称为“明星”。创立于2005年的街拍网站Just Jared就以此驰名。君不见，Sienna Miller、Paris Hilton、Nicole Richie之类的街拍名人，之所以受瞩目，很大程度上，还是在于大家想瞧瞧他们今天又打扮成了什么样。对民众而言，T台上的衣服固然好看，但无不是过于夸张。而明星的街拍无疑是一个活生生的穿衣模版。

另一方面，脱离了正常穿衣范畴的人，照样能在街拍的传播下风生水起，好比Lady Gaga，亦好比街拍常客Bryan Boy、Yu Masui和Jean-Paul Paula等人。

与Lady Gaga纯粹的奇装异服不同，Bryan Boy、Yu Masui和Jean-Paul Paula等人的奇装异服更带着反串性别的标签。Bryan Boy表示：“我的时尚理念第一条就是，性别是无关紧要的。每当看到我欣赏的衣服，我就穿，哪怕它可能都不适合我。”

Yu Masui，29岁，是个定居在伦敦的日本时尚记者。对于人们抨击他穿衣上的性别标签，他也毫不在乎，照样对着摄影师镜头，满怀信心地穿着Balenciaga的鲜花盔甲和Prada那些雌雄难辨的衬衫和短裤，他对《纽约时报》说：“我不喜欢大街上随处可见的衣服，那不是时装。其实我也不是非得穿女装不可，而是女装上承载着更多设计师的想法，服装也越来越消除界限。总之最大的原因，是男装比女装无聊！”

著名街拍网站Jak & Jil无意间捧红了许多秀场内外的人士，包括黑白双煞Sonny Groo和Jean-Paul Paula，两人极爱女装，所到之处杀尽菲林。论及他们的时尚理念，Jean-Paul Paula解释：“我为他人穿衣服，我只为自己。几年前我就尝试过各种类型的服装风格，无论是朋克、哥特还是花花公子式的。如今，我只买我喜欢的单品，然后将之创造出只属我的风格，我认为这一发现服装的过程，等同于寻找‘我’。”

其实如今再谈异装癖已显过时了，对时尚圈人来说，这压根不过是鸡毛蒜皮的小事。日本街拍网站Drop Snap就时常呈现那些穿着高跟鞋的男人，TOMO是其中之一，同时他也是东京新宿一家精品时装店Candy的成员。“我们好几年前就开始穿高跟鞋了。”他对Drop Snap侃侃而谈道，“实际上，无论对同性恋还是异性恋男人来说这都不是件大事。它能让你的腿看起来更长更直，还能让你有个又挺又翘的屁股，何乐不为呢？更何况，我们这种老百姓要想看起来更有‘星味’，就得靠这些工具！”

4.教你怎么被街拍

街拍网站The Sartorialist的博主Scott Schuman在8月份出了一本书，美言之为书，事实上不过是把一些街拍照片集结成册罢了。512页的书，平价版为25美金，购作收藏实实惠惠；限量版却飙升到了175美金，街拍的照片，却卖到艺术摄影的价钱。不知多出来的150块美金流向何方？

相比之下，为书造势作得噱头更有趣，有好事网民自行绘制了一副图“如何被The Sartorialist拍到”，花开两朵各表一枝，一路以YES OR NO的方式做单选。例如女生的话，就会问“你像模特那么漂亮？”、“你戴着昂贵配件？”、“你穿一件男式订制西装？”等等；而对男生就实惠得多，劈头盖脸第一句就问：“你是欧洲钻石王老五么？”

当然，这招不敢担保百试百灵，但怀揣着“知己知彼”的战术去实践总是没错。若你去巴黎街头，一身廓形完美的黑装，加上优雅的个人气质一定能博得好感；在英国，则千万别忘摇滚味浓厚的配饰，如铆钉、钢刺等点缀；换到安特卫普，则要发扬出探索精神，无论是形状上的还是穿着方法上的创新。假如运气好，说不定勤于扫街的Raf Simons就会把你从大街提拔到他的T台上做模特去；与欧洲不同，日本民族的门槛显然独树一帜，并不一定强调在“是否有美感”的问题，而是更多地把注意力盯在了“如何打扮得更出位”上。

在中国，“怎样才能被街拍”成了一个模棱两可的悬案。一方面，翻阅国内最著名的街拍网站P1.cn，上边的对象基本都处于16至20多岁，而其风格也颇为雷同，除了在背景上能得到“他乡遇故知”的亲近之情，从视觉饕餮上来说，远远不及国外网站之丰盛。在国内，一个衣着考究的老绅士走在大街上往往都不会受到那些年轻街拍网站的眷顾；若置之于巴黎或日本街头，说不定翌日就能登上Jak & Jil或GQ的版面。这个问题的关键直指向了街拍者的品味，他们直接铸就了这个行业的水准，掺不得一点假酒。如The Sartorialist的Scott Schuman在拍摄前用光取景构图上都孜孜以求，甚至叫Carine Roitfeld在匆忙的时装周期间都要来配合他的要求，将街拍当成艺术来拍，人家怪不得能红。而摄影者的专业素质一旦不达标，那这个品牌当然也就碍置了高段位人士的品读。至今，在国内仍找不到一个有真材实料、能独当一面的街拍摄影师，这无疑是一大败笔。

另一方面，《i-D》杂志前些年曾派出著名摄影师Paul Hartnett到中国各大城市采风，稍一比较，立刻就能发现他的拍摄对象与国内从业者的明显不同，前者更青睐于Local化的地点和对象，例如工地里的工人。而国内从业者的对象则显得更“时髦”和“西化”，倘若走在北京大悦城等大型百货地标，你往往能遇到不下4、5组的拍摄队，叫那些被拍的少男少女们应付不迭。

Paul Hartnett说：“多年来，我一直问自己这么多年纪录的趋势是什么？答案太多了。从用推刀在头发上画出造型，到将牛仔裤漂白，或者在皮夹克上喷漆。实际上，真正吸引人的是他们的动机、想法和他们希望表达自己个性的愿望。”摄影师Justin Guariglia甚至曾以“上海睡衣众生相”为题拍过一组作品，画面里尽是如今“迎世博，拒睡衣”的严打对象，但就这一组作品反而更受普罗大众们的欢迎。究其实质，还是那个类似于“民族的即世界”的老道理——“最接近本质的即是最好的”——而这远远超越了表面的时髦。

嘿嘿 有感觉~